Værd at vide om tændrør 

Ingen benzinmotor uden tændrør: en konstant, tilstrækkeligt kraftig tændingsgnist er vigtig for gode koldstartsegenskaber, høj ydelse, moderat udstødning af skadelige stoffer og lavt benzinforbrug for motoren.

Et tændrør skal alt efter omdrejningsforholdene afgive sine tændingsgnister til motoren mellem 500 og ca. 5000 gange i minuttet og er i den forbindelse udsat for kraftigt vekslende termik og høje trykforskelle - de hører derfor til motorcyklens højtbelastede sliddele og skal alt efter angivelserne fra producenten udskiftes med jævne mellemrum.  

Ved den øverste ende af tændrøret sidder tilslutningen (fig. 1 a) til tændrørshætten. Her når den højspænding, der generes af tændingsenheden fra tændspolen, tændrørene ved hjælp af det tykke tændingskabel. Tilslutningen (SAE-møtrik eller 4 mm-gevind) skal altid passe til den anvendte tændrørshætte, så det sikres, at den sidder godt fast!

Midterelektroden (fig. 1 b) leder strømmen frem til den anden ende af tændrøret. Derfra springer strømmen over til stelelektroden (fig. 1 c) i form af en gnist og antænder blandingen af benzin og luft i forbrændingskammeret.

En støjdæmpningsmodstand (fig. 1 d) i midterelektroden forhindrer interferens i omgivelserne (f.eks. ved modtagelse af radio) og beskytter desuden køretøjets følsomme elektronik mod elektromagnetiske impulser. Hvis der anvendes et tændrør uden støjdæmpningsmodstand, skal hætten være udstyret med en sådan. For at spændingen kun aflades, dér hvor den skal, er midterelektrode og støjdæmpningsmodstand isoleret af en keramisk isolator (fig. 1 e). Dens bølgede form tjener samtidig som barriere mod krybestrøm (fig. 1 f), ved at den forlænger vejen for evt. vildfarne elektroner.

Sådan ser et intakt tændrør ud. Den grå-hvide farvning er harmløs. Den stammer fra brændstofadditiver, der efterlader rester ved forbrænding og skyldes en almindelig, normal forbrænding.

Her ser du et tændrør med kraftige aflejringer. De kan f.eks. skyldes dårlig brændstofkvalitet, højt olieforbrug ved motorer med mekanisk slitage eller forbrænding af kølevæske ved beskadiget topstykkepakning og fremmer glødetændinger (aflejringerne har efterglødning).

Et isoleringsbrud, som det ses i fig. 4, kan medføre motorskade. Årsagen til sådanne isoleringsbrud er oftest brug af et forkert drejemoment, eller at tændrørene før monteringen er blevet tabt på et hårdt underlag (f.eks. værkstedsgulvet).

På dette tændrør er midter- og stelelektrode smeltet sammen. Det sker, når tændrøret blever overophedet. Her kan smeltning af stemplet heller ikke udelukkes. Årsagen kan findes i valget af forkert tændrør (forkert varmeværdi) eller en fejlfunktion på motoren (bankende forbrænding eller glødetænding).

Tilsodning optræder, hvis tændrøret ofte anvendes under dets selvrensningstemperatur (450° C) - hvis der f.eks. kun køres korte strækninger eller der er valgt en forkert varmeværdi (for koldt).

Som alternativ til standard-tændrør kan der til mange MC-modeller anvendes iridium-tændrør med højere teknisk værdi. De har en iridium-legering på spidsen af midterelektroden. Ædelmetallet iridium er et af de hårdeste metaller i verden. Det smelter først ved 2.450° C og er meget resistent mod gnisterosion. Derfor holder iridium-tændrør i gennemsnit dobbelt så længe som standard-tændrør! Desuden gør ædelmetallet det muligt at gøre midterelektroden væsentligt tyndere, så den opnår en tykkelse på kun 0,6 mm.

Disse foranstaltninger reducerer spændingsbehovet ved tænding betragteligt, gør tændingsgnisterne kraftigere og forbedrer udbredelsen af flammefronten i forbrændingskammeret. Iridium-tændrør holder altså ikke kun længere, de optimerer også forbrændingen i motoren. Elektroderne selv har en bedre fribrænding, tændrøret har mindre tendens til tilsodning. Som resultat påvirker dette startegenskaberne, motorydelsen, den spontane respons fra gashåndtaget og benzinforbruget positivt. Iridium-tændrør er også perfekte til klassiske køretøjer eller hvis der køres meget bykørsel.

Enten tændrøret eller tændrørshætten skal være udstyret med en støjdæmpningsmodstand for at forhindre interferens i omgivelserne eller fejl på køretøjets elektronik. Dette er et krav fra lovgivningens side. På motorcykler er det tilstrækkeligt, hvis enten tændrøret eller tændrørshætten er udstyret med en støjdæmpningsmodstand på 5 kiloohm. En for høj modstand svækker tændingsgnisten. Det er derfor unødvendigt og ikke anbefalelsesværdigt at anvende støjdæmpede tændrør og støjdæmpede hætter sammen (selvom de fleste motorer stadigvæk vil kunne starte).

Den korrekte afstand mellem stelelektrode og midterelektrode er afgørende for en effektiv tændingsgnist - er den ikke korrekt, kan det medføre tændingssvigt eller øget benzinforbrug. Er stelelektroden bøjet mod midterelektroden, f.eks. fordi tændrøret er faldet på gulvet ved en fejl, tænder det ikke. Er afstanden for lille, vil forbrændingen være dårlig, er den for stor, vil der kræves mere tændingsenergi for at generere en gnist end tændingsanlægget leverer.

Elektrodeafstanden ligger alt efter MC-modellen og tændrørstypen som regel mellem 0,6 og 0,8 mm, værdier op til 1,1 mm forekommer sjældent. Slå den op i tabellen over tændrørsproducenter eller i dokumentationen fra MC-producenten, og kontrollér med et søgerblad på tændrøret. Hvis afstanden ikke er korrekt, kan elektroden bøjes ganske forsigtigt med en lille skruetrækker eller en tang. Før monteringen bør tændrøret rengøres med en tændrørsbørste.

Udskiftning af tændrør skal altid ske ved afkølet motor, ellers kan gevindet tage skade. Træk tændrørshætten af tændrøret, og start med at undersøge den for skader og korrosion (udskift evt.). Undersøg FØR den skrues ud, om der sidder snavs i tændrørsskaftet og fjern det (f.eks. med en støvsuger). Skru det gamle tændrør ud med den rigtige tændrørsnøgle.

Det anbefales, at smøre tændrørsgevindet let med kobber- eller keramikpasta før monteringen (ikke smørefedt). Det forhindrer fastbrænding af tændrøret i topstykket, men har den ulempe, at der meget let kommer til at sidde snavs og sandkorn fast, når man skruer tændrøret ud og lægger det til side. Dette vil medføre skader på gevindet - man skal altså være meget opmærksom på renhed under arbejdet.

Har du ingen momentnøgle til rådighed, kan du i steded bruge følgende "gammeldags" tommelfingerregel: et nyt tændrør skrues i med håndkraft og skrues derefter med forsigtighed en halv omgang videre med en tændrørsnøgle, så pakningen sætter sig og tændrøret sidder fast. Et brugt tændrør, hvor tætningsringen allerede har sat sig, skrues kun en kvart omgang videre for at sidde fast.